Acasalamento dos Bettas

Preparação do aquário: O aquário de reprodução pode ser pequeno(no mínimo 8 litros) ou pode ser grande, eu aconselho usar um de 20 litros(40x15x20), quanto mais espaçoso for o aquário melhor é, porque a fêmea poderá fugir de forma mais fácil do macho e quando os alevinos nascerem vão ter mais oxigênio na água. O aquário deve ficar com o nível da água no máximo de 12cm, eu aconselho 8cm, isso para não causar uma pressão muito forte nos alevinos quando nascerem, e facilitar o trabalho do macho para pegar os ovos. A temperatura ideal é 27 graus e a temperatura mínima para reprodução é de 24 graus. Deve se instalar uma lâmpada de 15 watts para iluminar o aquário durante 24 horas. Para servir de apoio ao ninho pode ser usar plantas flutuantes ou um tronco desidratado, eu aconselho o tronco, deixe o tronco com uma ponta pra fora d’água, se não ele vai ser inútil no aquário. Na água do aquário de reprodução, pingue uma gota de fungicida ou parasiticida(é bom evitar fungos nos ovos).

Colocação do macho no aquário: Ponha um macho adulto(mais de 5 meses de idade), que seja maior do que a fêmea que você colocará no aquário, isso é muito importante, se fêmea for do mesmo tamanho ou até maior que o macho o abraço “nupcial” pode ser impossível de acontecer. O macho deve ser bonito, com nadadeiras formadas, de preferência a machos que sempre constroem ninho de bolhas no seu aquário individual, pois esse já tem um instinto reprodutivo avançado

Colocação da fêmea no aquário de reprodução: Corte na metade uma garrafa de dois litros descartável transparente, as garrafas tradicionais de Coca, lave bem, enche de água até o nível de água que o aquário de reprodução estiver, ou seja se estiver em 8 cm, encha até 8cm a garrafa, para ter o peso ideal de equilíbrio dentro da água e na visão ideal do macho. Ponha a fêmea(ovada, repare se ela esta com o ovopositor a vista e com listras na vertical) nessa garrafa e logo após ponha a garrafa no aquário de reprodução, ponha de um jeito que não fique encostado nas paredes do aquário, para evitar que ele construa o ninho grudado com a garrafa, que seria ruim, pois seria muito vulnerável a movimentos.

O namoro: O macho vai abrir suas belas nadadeiras e opérculos quando vê a fêmea na garrafa, a fêmea vai ficar com uma cor mais acentuada e agitada, então vai passar umas 2 horas e o macho começará a construir o ninho, se dentro de duas horas ele não construir o ninho, junte o macho e a fêmea no aquário durante 15 minutos e separe novamente, só para excitar mais o macho e ele ter mais ânimo para construir o ninho, mas se mesmo assim ele não construir o ninho, pegue com uma colher o ninho de outro Betta, não importa se for pequeno, o macho só de olhar um pedaço de ninho vai dar inicio a construção

Acasalamento: Depois de 24 horas de namoro e construção do ninho, junte os dois, o macho vai persegui-la e as vezes até dando uns “safanõezinhos”( tem caso que a fêmea persegue o macho), ao passar de 12 a 24 horas, o macho vai conduzir a fêmea pra baixo do ninho, onde dará ínico ao abraço nupcial, no começo a fêmea nem expele ovos, depois do segundo e terceiro abraço começa a vir poucos ovos, depois de meia-hora de abraços, sai mais de 20 ovos por abraço, o total de uma desova em média é de 250-500 ovos(óvulos). Ao mesmo tempo que os ovos são expelidos o macho solta os espermas para fecunda-los, e logo após colocar os ovos no ninho(muitas fêmeas ajudam o macho nessa tarefa). Quando você reparar que a fêmea não desova mais, tire ela, pois o macho vai ataca-la até mata-la, pois ela é um intruso na visão do macho

Eclosão dos ovos: Durante 24 a 48 horas o macho ficará vigiando o aquário inteiro para ver se nenhum “intruso” esta por perto para comer os ovos de sua ninhada, ele vai tratar os ovos com muito carinho, após 24 ou 48 horas(depende da temperatura, quando mais alta, menos o tempo de eclosão), os ovos vão eclodir, deles saíram os alevinos com seus sacos vitelinos, onde vai fornecer alimento a eles durante dois dias após o nascimento, eles vão ficar na horizontal, quando eles nadarem na vertical, retire o macho do aquário, pois não terá mais utilidade e pode acontecer do macho comer os seus próprios filhotes depois de 4 dias pós eclosão.

Desenvolvimento e engorda dos alevinos

Os alevinos são muito pequenos, precisam de alimentos muito pequenos também, depois do segundo dia de nascimento aconselho dar infusórios, depois do 5º dias de vida dê artêmia salinas recém eclodidas(compre os ovos desidratados em uma loja de aquarismo), com artêmias salinas recém eclodidas os filhotes vão crescer rapidamente, pela quantidade de proteínas que tem no organismo das artêmias, quando os alevinos já tiverem 2 semanas de vida, comece a fazer trocas de água(atenção, deixe a água descansar por um dia para ter certeza que esta sem cloro, e certifique se a temperatura esta igual), precisa trocar no mínimo 20% e no máximo 70% da água, repondo por água nova, é preciso fazer essas trocas d’água, porque cada alevino no aquário vai soltar hormônios, que impedirá que seus irmãos desenvolvam de forma rápida, portanto, quanto mais trocas de água você fizer no período de 2 semanas até 1 mês de vida, mais rápido os alevinos vão crescer. Quando seus filhotes atingirem 5 meses pode reproduzir eles, mas atenção, nunca reproduza Bettas parentes, como: irmãos, pais, e etc, pois o o código genético pode sofrer muitas avariastes por serem parecidos dando conseqüência em muita morte de alevinos e alevinos mau desenvolvidos.

Alimentação dos alevinos

Até o terceiro dia de nascidos não deverá ser ministrado qualquer tipo de alimento, pois eles estarão se nutrindo do próprio saco vitelino,
- a partir do quarto dia de nascidos – poderá ser fornecido náuplios de artêmia salina recém eclodidos e microvermes; Deverão ser ministrada no mínimo três refeições ao dia.
- a partir do décimo quinto dia de nascidos – poderá ser acrescentado ao menu anterior enquitréias. Neste período se sugere cinco a seis refeições diárias.
- a partir do trigésimo dia de nascidos – a partir desta data os bettinhas poderão receber artêmia adulta, enquitréias, raspas de coração de boi, patês e as rações flocadas e peletizadas, industrializadas, que deverão ser incluídos no cardápio gradativamente.
Importante: a excelência da alimentação nos primeiros trinta dias irá influenciar diretamente na performance do beta, por isso é que insistimos em “muitas refeições diárias sempre em pequenas quantidades”. Deve-se reparar na barriga do peixe, ela deve ficar “ bem cheia, parecendo uma bolinha”.
Observação importante: Embora a maioria dos artigos sobre a alimentação de alevinos recomende como a primeira refeição os infusórios – eu não os recomendo e teço os seguintes comentários:
- muitos aquariofilistas preparam uma infusão de água com alface, nabo, esterco, etc, que exalam mal cheiro e que geralmente não contém nenhum organismo vivo e tem a tendência à “arrebentar” os parâmetros físico-químicos e biológicos da água, matando os alevinos. Esta infusão – mal cheirosa – aumenta, também, o teor de amônia, bem como aquela película que ocorre sobre a lâmina d’água, que prejudica a subida do alevino para respirar.
A colocação de plantas no aquário de reprodução, para proteção da fêmea, irá proporcionar uma quantidade de microorganismos suficiente para suprir aqueles alevinos que já tiverem absorvido seus sacos vitelinos até o terceiro dia e, no quarto dia, eles já comerão microvermes e nauplios de artêmia salina recém eclodidas.

Separação dos filhotes machos

A partir de dois meses de nascidos os machos mais desenvolvidos começarão a diferenciar-se dos demais pelo aparecimento de cores em seu corpo e o desenvolvimento das principais nadadeiras, principalmente a caudal e a anal sendo que está ultima é mais pontiaguda.

Os machos também têm o corpo mais alongado do que o das fêmeas.
Neste período eles começarão a mostrar sua agressividade, através de pequenas pelejas; ficam frente a frente, abrem os opérculos e se colocam em posição de combate.

A partir desta fase o criador deverá ficar atento porque eles vão se morder e rasgar as nadadeiras uns dos outros, então será conveniente separá-los em recipientes individuais

Espero ter ajudado a seu betta ter um acasalamento perfeito.

Montando um aquário de plantas

Procedimentos:
Quando estiver montando seu aquário, misture a Laterita, Tetra Inicia Sticks no substrato. Plante mudas altas e com desenvolvimento rápido (metabolismo ) na parte traseira do aquário e as mudas menores no centro e as pequenas na parte da frente do aquário. Todos os equipamentos devem permanecer ligados. Após o aquarista montar seu aquário de plantas, deve esperar uma semana para fazer a primeira troca parcial 50%.
Na primeira semana não existira fotossíntese nas plantas e também as reservas de seus nutrientes naturais acabam neste período. Portanto as plantas não estarão consumindo nutrientes da água do aquário, sobrando para as algas, a troca de água será de extrema necessidade para evitar uma proliferação de algas, portanto jamais use fertilizantes líquidos neste período nem injete Co2 na água do aquário
Nos 15 dias em diante fazer trocas parciais de no mínimo 30% (a cada 15 dias.) As trocas parciais de água proporcionarão a renovação de nutrientes e traços de elementos para a água. Verificar níveis de Fosfato, caso estejam altos, acima de 0.15 PPM, usar resinas especiais encontradas em lojas de aquários para elimina-lo. Não se desespere com aparecimento de algas, Verdes, Filamentosas, são normais neste tipo de aquário e por um período longo, sempre faça as trocas parciais, será o único e o melhor meio de se livrar delas, mas quando puder faça testes de Nitrato 
O aquário após 30 dias estará apto a receber peixes e ser fertilizado com Co2 e se houver necessidade com fertilizantes liquidos, use sempre doses pequenas neste periodo. Você poderá criar peixes cardumeiros como Neons, Rasboras, Pequenos Dânios, estes peixes são mais recomendados neste ambiente, mas nada impede de usar outras espécies..O Otocinclus ou o Algae eather, poderam ajudar no combate a algas, mas não alimente este peixe durante semanas, para que se acostume a se alimentar somente de algas. Não pare de injetar Co2, pois poderá enfraquecer as plantas e as algas poderão se tornar mais intensas. Um aquário de Plantas  será estabilizado aos seis meses de vida, quando o sistema se tornar realmente eficaz. Uma dica para verificar se a fotossíntese esta ocorrendo é verificar após duas horas depois de desligar o injetor se existem micro bolhas nas folhas das plantas. Este é um sinal que a fotossíntese esta ocorrendo, caso o contrário pode estar havendo falta ou excesso de Co2 na água e injete mais Co2 na água se necessitar. Mas este teste é válido após 30 dias, quando o aquário estiver montado e estabilizado. A limpeza  de fundo apesar de ser necessária deverá ser feita com muito cuidado, pois podemos ferir as raízes das plantas. Não use Água Mineral, pelo seu composto químico e pelo Ph muito alto e por altos níveis de Fosfato.

O aquário:
Os aquários com maior volume de água, geralmente são os de melhor estabilidade e manutenção, escolha se possível os de 50 litros para começar , mas os ideais são aqueles acima de 200 litros. Fica claro porém que tudo depende para o que você queira usa-lo, para que espécie de peixe e tamanho. 

O Substrato:
Geralmente é usado como substrato, cascalho de rio, pois são os que menos alteram as condições químicas da água. (O PH. ) Você deverá usar uma camada de 5cm de cascalho no fundo para um bom enraizamento de plantas. Existem outros tipos de pedras, mas não são neutras ou seja, podem alterar o PH da água, usadas para condições específicas dependendo do peixe que irar habita-lo.
 

Água:
Para que não haja muita variação do Ph quando injetado o Co2, aconselhamos a deixar uma Dureza Carbonatada entre 4 e 6. (caso a água da torneira de sua casa esteja com valores diferentes, compre condicionadores para ajusta-la) A água do aquário já deve estar sem cloro, repousada e com valores de Ph cerca de 6.8 a 7.0.

Maturação da Água do Aquário:
A colocação de peixes no aquário deve ser após aproximadamente 20 dias que o mesmo esteja com seus equipamentos ligados interruptamente (filtros biológico, aquecedores) e com as luzes acesas no mínimo 8 horas dia. Neste período só é colocado Plantas e mais nenhum ser vivo!
Esse processo fará que bactérias e microrganismos se formem dentro dos filtros e assim sendo, eliminando agentes químicos da Água;  AMÔNIA NITRITOS , que são chamados de compostos nitrogenados.
Quando você coloca peixes no seu aquário, a urina, os excrementos e o resto de alimento que sempre sobrará na água do seu aquário vai transformar-se em agentes tóxicos, se não tiver bactérias. Se houver bactérias, vai se transformar em Nitratos este não tóxico aos peixes. Por outro lado, se não houver bactérias vai se transformar em Nitritos que vai asfixiar seus peixes e a morte será imediata, não deixando nenhum rastro diagnosticado.
Existem bactérias vivas que podem ser inseridas dentro do filtro e da água, para acelerar o processo de espera e maturação para 3 dias, mesmo assim deve-se inserir quantidades pequenas de peixes.
Mas nunca , nunca deve-se colocar peixes sem que haja uma maturação da água do seu aquário, a espera é necessária sim, mesmo que o mais confiavel lojista ou aquarista diga que não. A pessoa sabe que seus peixes podem e vão morrer, portanto considera-se  de má fé a atitude de não orientar.
 

Os Elementos da Água: 
Os principais nutrientes das plantas são o Ferro e o Sulfato de Potássio, O Cálcio, Zinco, Cobre, Boro, Molibdenio, Nitrato de Potássio, Magnesio e outros, mas a reposição deverá ser de Ferro e Sulfato de Potássio pouco encontrado na rede publica. Outros elementos e traços podem ser encontrados naturalmente na água da torneira com trocas parciais.. Se usar a Laterita no substrato não faltara o Ferro, mas caso queira repor, poderá usar Flora Pride ou Flora San, pois ambos farão uma reposição dos principais elementos para a água do seu aquário.
 

Filtros:
Neste tipo de aquário não se faz necessário um sistema de filtragem biológico poderoso, aconselhamos a usar um Filtro Externo Biológico, Químico e Mecânico) Millennium ou Whisper, com fluxo de 6 vezes de circulação do volume de água do seu aquário. A água que é despejada do filtro para o aquário deverá fluir sobre a superfície do aquário fazendo que não se forme bolhas, uma vez que estas podem ajudar a eliminação de Co2. Vale a pena salientar que o melhor filtro para este aquário é o de Canister, (Fluval), pois a filtragem acontece sem muitos movimentos dentro do aquário.
 

Sistema de Filtragem
Este é um dos itens mais importantes para obtermos sucesso em nosso Hobby. Existem dois tipos de filtragem :veja a tabela aqui
Biológica:
Devido aos excrementos dos peixes, restos de comida, folhas mortas ; a água recebe continuamente decomposição e a formação de AMONIA.. Na primeira fase a amônia, em seguida os NITRITOS, que são extremamente tóxicos, e por último os NITRATOS, estes menos tóxicos e em quantidades pequenas até benéficas para as plantas. Para transformarmos a amônia em nitratos devemos cultivar bactérias chamadas de benéficas e a filtragem biológica tem esta função. Existem vários de filtros biológicos como sistemas diferenciados, os mais usados são as de placas de fundo, as de espuma, os de areia fluidizada etc. Devemos ter uma bomba para circular a água em um sistema que deve ser no mínimo 4(quatro) vezes o volume de água do seu aquário pôr Hora. Ex. Em um aquário de 100 litros devemos ter uma bomba no mínimo de 400 litros/horas .
Mecânica:
Existem filtros mecânicos internos e os externos, são responsáveis pela purificação da água e pela filtragem de partículas em suspensão deixando a água limpa e cristalina evitando o acúmulo de Amônia. Podem também realizar filtragem química. O filtro mecânico como regra básica deve realizar uma circulação de no mínimo 5 vezes pôr hora o volume total de seu aquário.
 

Limpeza de Fundo
A manutenção de um aquário é relativamente fácil, trocando em miúdos, você deve deixá-lo limpo. Para evitarmos a Amônia, devemos obter filtros que desempenhem uma circulação de água suficiente para criar nossas bactérias, filtros Mecânicos que eliminem parcialmente restos de comida , fezes, partículas em suspensão, mas isso não é o suficiente, temos que limpar o fundo de um aquário, pois mesmo que tenhamos o melhor dos filtros, as substancias irão "apodrecer" em seu substrato, os filtros não dão conta disso, afinal não podemos colocar um filtro muito forte no aquário, teríamos uma água limpa sem necessidade de limpeza de fundo talvez, mas a circulação seria tão forte que olharíamos para um "Maremoto". Claro que os peixes ornamentais vivem em rios com circulação fortíssima, mas existe espaços para se refugiarem, não é um sistema fechado como um Aquário. A limpeza de fundo com sifão deve ser realizada, imaginando que o sistema possui filtros bons, de 20 dias a 1 mês, para aquários com cerca de 150 a 200 litros. Também não adianta sinfonar toda a semana, porque poderemos causar um "stress" nos peixes. Acredito que a quantidade a ser sinfonada deve estar na faixa de 20% do volume total de água do aquário.
 

Limpeza de Filtros Mecânicos
Geralmente filtro Mecânico seja ele externo ou interno, usa refil, este deve ser trocado, não aconselho a lava-lo e reutiliza-lo, o carvão ativado que geralmente está no refil também deve ser eliminado, reciclagem deste produto pode ser uma faca de dois gumes. A caixa do filtro deve ser lavado somente com água , se possível a do aquário. Nunca use qualquer tipo de detergente e cuidado com certas esponjas importadas, são impróprias para uso em Aquarismo, pelo seu composto químico. Se o filtro tiver esponja que faz  parte de uma filtragem biológica, esse deve ser lavado somente com a água do aquário, pois a água clorada matará as bactérias "Benéficas ", que nelas estão. A lavagem e a troca de refil de um filtro é de no máximo a cada 30 dias.

A Iluminação:
A iluminação de um aquário é de extrema necessidade para realizar funções biológicas e químicas. As lâmpadas mais usadas são as fluorescentes , elas são de baixo consumo de energia, não alteram a temperatura, pois são lâmpadas frias e são de fácil acesso. A regra básica é de 0.5w a 1w por litro. 

Doenças dos peixes

Muitas pessoas que cuidam de certos animais, não sabem reconhecer quando eles estão doentes. Os peixes são animais muito frágeis e qualquer coisa eles podem morrer. Isso porque eu já tive o azar de ver o meu Acará Bandeira morrer.

Se você tem algum animal, não deixe que nada de mal o aconteça, eles confiam na gente para protegê-los. Mas, para quem cuida de peixe, aqui vai algumas doenças mais comuns entre eles:

Ictio - Causado por protozoário, perfura rapidamente a epiderme e se estabelece entre a epiderme e a derme, deixando um ponto branco . De fácil diagnóstico, Parasita de ciclo reprodutivo dentro e fora do peixe. Infectam um aquário em pouco tempo. Geralmente atacam peixes com baixa resistência, ou introduzidas a pouco dentro do aquário. Deixe em temperatura alta por volta dos 29 a 30 graus, introduza sal grosso, 15g a cada 10 litros por curto periodo de tempo, 10 dias, (lembre sempre que o sal não é muito benéfico as coridoras e peixes de couro), isso deve melhorar, eliminar o parasita. o Ictio é uma doença que geralmente pode atacar pela baixa resistência do peixe pelo transporte, até as lojas e até finalmente em seu aquário, mas não devemos nos desesperar, pois em pouco dias notaremos que ele desaparecerá , assim que o peixe adquirir uma resistencia melhor, não esquecendo de aumentar a temperatura... Acredito que poderemos comparar a uma "gripe" que nós seres humanos estamos sujeitos , claro que até uma gripe pode ser fatal quando não cuidada...

Fungos - Maiores causadoras de doenças em peixes ornamentais, maioria ataca a pele, peixes debilitados, com strees, por muita manipulação são seriamente sujeitos a adquirir fungo, nas infecçoes causadas por traumatismo, lesões e brigas. O risco está em antingir os olhos, podendo até afetar o cerebro. Devemos adquirir imediatamente um remédio nas lojas especializadas, seguindo as recomendações do fabricante, sempre usando um aquário hospital , para evitar novas lesões e contaminação do peixe.

Oodium - pillularis - Doença de ‘poeira dourada’ vulgarmente chamado. Ataca principalmente alevinos e peixes novos, ataca quase todas as espécies de peixes tropicais, Doença muito contagiosa, e se espalha pelo aquário rapidamente, produzindo uma perda total dos peixes. Apresenta sinais parecidos do Ictio, em seguida apresenta uma camada na pele em forma aveludada, branco ou amarelo. Nota-se um emagrecimento e muita excitação do peixe. Retirar os peixes afetados, Pode ser usado como medicamento o azul de metileno 5ml p/ 5 litros, pode-se elevar a temperatura do aquário hospital , mantendo o aquário no escuro para matar o parasita. Doença de difícil cura pela rapidez da contaminação. Existem excelentes remédios importados para a tentativa de cura, lembrando que deve-se seguir rigorosamente a bula dos fabricantes.

Tuberculose- Esta doença é simplesmente uma das mais temidas, pode acabar com um aquário inteiro caso não diagnosticado rapidamente, o peixe fica magro, com falta de apetite, destruição das nadadeiras, deformação da coluna, nado obliquo, o peixe fica desgovernado, Até o momento não se tem cura, devemos sacrificar o peixe sem dó, pois a doença pode ser transmitida facilmente pela alimentação e pode-se correr o risco de perder o aquário Todo!

Hidropsia - Doença causada por uma bactéria, Aeromonas Punctatos, o peixe fica com o abdomêm muito inchado, pára de se alimentar. nada em circulos, pode ficar com escamas eriçadas, destruição de nadadeiras, manchas vermelhas em todo o corpo.
Muito díficil a cura, ainda não é conhecida um remédio realmente eficaz para essa doença.
Fungo nos olhos: (pop-eye): Os olhos ficam encobertos ou projetados (pop-eye). Pode se tornar mais severo caso não seja tratado, pois ocorre infecção também por bactérias, além do peixe desenvolver tuberculose. As vezes ocorre devido a quantidade excessiva de matéria em decomposição na água.
Tratamento: Deve ser feito com associação de antifúgicida e antibiótico.

Nadadeiras Degeneradas - Uma das causas desta doença é a alteração de pH, geralmente ácido. Outro fator, mais preocupante, é a falta de higiene e a qualidade do alimento oferecida, causando má condição da água e desnutrição, respectivamente. Estes fatores podem ainda serem portas de entrada para outras doenças.

Cóstia - Causado por três protozoários (Chilodonella, Costia (ichtybodo) e Cyclochaeta (Trichodina)) afetando a pele causando um embaçamento das cores, produção excessiva de muco e debilidade. Em estágios mais avançados atingem as guelras causando a morte do animal. O surgimento desta doenças ocorre devido a quedas de temperaturas na água. Tratamento com remédios apropriados.

Hexamita - O agente etiológico da doença é o Hexamita, protozoário flagelado.O nome "Parasita do Disco". Existe uma doença chamada "Hole-in-the-head" (dç. do Buraco na cabeça), frequentemente observada em Discos, Acarás, Oscar e outros Ciclídeos, associando-se a presença do Hexamita, bem como a infecções bacterianas, desnutrição, aquário sujo, além do uso de carvão ativado. Em muitos peixes a infecção é inaparente, acometendo espécimes jovens. Por isso, quando observarmos um peixe muito emagrecido devemos pensar, além dos distúrbios alimentares, primeiro em Tuberculose e depois em Hexamita. Outro sinal observado na doença é o escurecimento da pele. TRATAMENTO: A prevenção faz-se através da boa alimentação, a qual evita lesões intestinais. Manter limpo e higiênico seu aquário. A doença tem cura e deve ser adquirida seu medicamento em lojas especializadas.

Parasita do Disco - É um protozoário presente no intestino nas espécies de Disco. Dissemina-se lentamente para outros peixes. Sinais: causa doença inflamatória intestinal. O parasita é detectado pelo exame microscópico do animal sacrificado. Tratamento: Metronidazol pode ser eficaz.

Acidose - água ácida. Muitas espécies de peixes convivem bem em águas ácidas, outros preferem águas alcalinas (pH > 7.0) ou neutras. Daí a importância de conhecermos o pH ideal de cada espécie e mantermos monitorizado o aquário quanto ao pH. Grandes acidoses podem levar à morte lenta ou rápida dos peixes que não convivem em meio ácido. Os peixes morrem em posição natural, muitas vezes escondidos entre as plantas. Sinais: observamos aumento na frequência respiratória, boquejamento, opacificação e depósitos de cor cinza nas brânquias, vegetações e secreção mucosa (de muco) nas brânquias, escamas eriçadas, nadadeiras fechadas, pele avermelhada e peixes que nadam em círculos.

Ascite Infecciosa (septicemia hemorrágica ) - A doença é própria dos ciprínideos: Barbus, Brachydanio, Danio, Tanichthys. Sinais: olhos saltados ou olhos fundos, ânus avermelhado e prolapsado (deslocado do seu lugar habitual, caído), líquido amarelado (em alguns casos aquoso ou claro) na cavidade abdominal, fígado amarelado ou castanho-amarelado ou cinza-esverdeado, inflamação do intestino e bexiga natatória. TRATAMENTO: Devemos criar condições para uma boa resistência e imunidade e as boas condições de higiene decidem o curso da doença. Isolar o peixe doente.

Ferimentos - Em meio natural, as lesões traumáticas resultam geralmente de ataques de predadores. Essa lesões cicatrizam facilmente, a não ser que exista uma infecção secundária na lesão. No aquário, os ataques de predadores ocorrem por incompatibilidade entre as espécies ou lutas pelo território quando se introduz um peixe novo. As lutas entre machos da mesma espécie são bem conhecidas (Bettas, Ciclídeos africanos) ou por falta de adaptação de peixes em geral, sofrem lesões na pele como hematomas , hemorragias, nadadeiras destruídas. TRATAMENTO: Isolar o peixe em aquário hospital, Permanganato de potássio a 2%, pincelar o ferimento com Tintura de iodo, oferecer pouco alimento.
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LERNAEA (Verme âncora) - Parasita perigoso (principalmente para alevinos e peixes jovens), que causa a morte com frequência. A espécie mais importante de água doce é a Lerneae elegans. As fêmeas penetram até a musculatura do peixe e por vezes até o fígado. Outros órgãos como as brânquias, a boca, a pele e os olhos podem ser atacados. O parasita fixado na pele induz a formação de uma úlcera. Os peixes parasitados perdem peso e têm mau aspecto. TRATAMENTO: retirá-lo com uma pinça. Substâncias como Lindano e preparados a base de Triclorfon também podem ser usados.

Você pode prevenir boa parte de todas essas coisas com um simples produto, que é o Aqualife da Labcon.

O famoso entre os aquaristas

Betta splendens

(peixe de briga siamês)

Bonito e fácil de cuidar

Betta Splendens é o nome completo do briguento peixinho que chega a medir até 10 cm, possui diferentes cores e cauda exuberante. Originário de regiões alagadas da Ásia, como Tailância, China e Vietnã, o Betta adaptou-se para viver em condições mínimas de sobrevivência para um peixe. Em águas rasas, paradas e muito pobres em oxigênio, a espécie precisou modificar sua maneira de respirar.

Além das brânquias que realizam trocas gasosas, comuns a todos os peixes, eles possuem uma estrutura que lhes permite aspirar o ar da superfície e dissolvê-lo na corrente sanguínea. A região responsável por esse processo chama-se labirinto e é a forma mais importante de respiração do Betta. Por esse motivo, a espécie não necessita do aparato que outros peixes requerem para sobreviver em um aquário, como filtros, bombas de ar, etc.. O Betta pode sobreviver em um aquário menor, apenas com água, cascalho e uma pequena planta. O aquário não deve ser muito profundo, pois a todo o momento o Betta precisa subir à superfície para respirar. Se não conseguir fazer isso, o peixe morrerá. Embora muita gente afirme que o Betta possa ser criado em um vidro de conservas, convenhamos... Ninguém gostaria de viver num lugar tão pequeno. Procure dar uma boa condição de vida para seu peixe, sem que ele tenha que ficar confinado em um vidro de maionese.

Alguns Bettas "suicidas" podem pular para fora do aquário. Para evitar que isso aconteça, prefira aqueles com tampa de vidro ou evite encher muito os aquários abertos.

A água do aquário não deve conter cloro. Isso é fácil de conseguir, bastando deixar a água de torneira descansar por 24 horas ou utilizar algumas gotas de declorificante adquirido em lojas de aquário, 30 minutos antes de utilizá-la. A troca da água deve ser feita a cada 15 dias (troca total) ou semanalmente (troca parcial de 50% da água do aquário), e nunca utilizar produtos de limpeza no aquário. O importante é causar o mínimo de estresse ao peixe.

Os Betta podem se alimentar com ração ou alimento vivo. A ração é muito prática e deve ser dada duas vezes ao dia em pequenas quantidades (3 ou 4 "bolinhas" por vez). O excesso de comida tornará a água do aquário suja, mudará sua acidez e o peixe poderá morrer. A artêmia é um minúsculo crustáceo que pode ser oferecido vivo ao Betta. É comprada em lojas de aquarismo e pode ser conservada em um recipiente plástico por até uma semana. Antes de oferecer o alimento, as artêmias devem ser pegas com uma rede bem fina e lavadas em água corrente para retirar o sal (são criadas em água salina). Um pequeno punhado delas pode ser oferecido ao Betta, duas vezes ao dia. Variar a alimentação é sempre uma boa coisa, até para os peixes. 

Com esses cuidados simples, o Betta poderá viver até 3 anos!

Se quiser cuidar um pouco mais de seu peixe, mantenha o ph da água 6,8 e 7,4 usando kits de correção de Ph comprados em lojas de aquário. Com a acidez (Ph) da água controlada, o estresse do peixinho será menor e ele viverá em melhores condições. A temperatura ideal para o Betta é entre 24 e 30 graus. A preocupação com a temperatura é maior no inverno e durante as trocas de água. Variações bruscas podem causar problemas. Lâmpadas ou termostatos, assim como um termômetro colado no vidro do aquário podem controlar a temperatura no inverno.                                                                                                                                        Alimento vivo: artêmias salinas

Peixes ornamentais

Molinésia Negra ou Molly Preta

A Molinésia Negra ou Molly Preta, são peixes que tem uma caracteristica bastante ativa e, normalmente, são agrassivos entre peixes da mesma especie. São peixes muito vistoso e e de uma imença variedade, sendo que a mais procurada é a a de cauda de lira.
Da mesma maneira que as outras variedades de Molinésia, a Molly preta come de tudo, mas sua dieta está baseada, em sua grande parte, em vegetal, podendo comer até algas qunado colocados em aquarios plantados.
Como em todos os peixes da familia do poecilídeo, são peixes de reprodução muito fácil e os filhotes já nescem formados. Uma gestação dura entre 28 a 40 dias, mas os filhotes tem que ser retirados do aquario e deixados separados por serem muito pequenos, isso os torna uma presa fácil para os outros peixes adultos, incluindo os pais.
São peixes que se dão muito bem em grupos de outros peixes, de facil manutenção e por esses motivos, bastante indicados para quem está começando no ramo do aquariosmo.
Embora a Molinésia Negra seja muito fácil de ser criada em um aquário, e importante  tomar  alguns cuidados para poder aumentar a vida útil do peixe e deixá-los ainda mais  vistosos e  coloridos.

Guppy de Endler

O Guppy de Endler é um peixe que vaio da Venezuela, foi vistos pela primeira vez em 1907 e depois somente na decada de 30, mas ele só foi conciderado, ou pelo menos tinha essa suspeita, um espécie diferente da dos Guppies mais tradicionais (Poecilia reticulata), na década de 70. E isso só veio a acontecer por conta do pesquisador Dr. John Endler, que os coletou e os estudou. Mas essa espécie só ganhou seu nome em 2005.
Esse peixe tem suas diferenças bem marcantes, ao contrario do Guppy Tradicional, os Guppies de Endler tem as cores mais definidas e metalizadas, manchas horizontais e policromismo.
Para um aquário, os parametros do Guppy comum e do Guppy de Endler são praticamene iguais. A diferença fica em que para o Guppy de Endler a água é levemente mais quente, o macho é menor e as fêmeas tem um período de gravidez menor e o melhor, as fêmeas dessa espécie não costumam devorar seus filhotes, tornando muito mais fácil para o aquarista iniciante a criação e reprodução dessa espécie.
Embora os Guppies de Endler sejam muito fáceis de serem criados em um aquário, e importante tomar  alguns cuidados para poder aumentar a vida útil do peixe e deixá-los ainda mais  vistosos e coloridos.
 
Plati Variado

 
O Plati Variado é outro peixe muito bom para quem está começando no aquarísmo, por ser um peixe muito dócil, convive bem em grupos e é fácil de cuidar.
O Plati tem duas espécies muito semelhantes, os Xiphophorus maculatus e os Xiphophorus variatus. Sua principla diferença está na coloração e tamanho.
É muito fácil distinguir o macho da femêa, para o plati o macho é bem mais colorido e possui o gonopódio. São peixes que se reproduzem com uma facilidade incrível. A gestação dura em média de 28 a 40 dias, e os filhotes já nascem completamentes formados.
Embora o Plati Variado seja muito fácil de ser criado em um aquário, e importante  tomar alguns cuidados para poder aumentar a vida útil do peixe e deixá-lo ainda mais  vistoso e  colorido.

Molinésia ou Molly

A Molinésia, ou Molly é um peixe muito resistente e por conta disso ganha muito espaço entre os iniciantes no ramos do aquário. Eles podem ser encontrados em águas salobras e até mesmo no mar.É uma espécie que tem uma variação de cor muito grande, indo no albino até chegar no negro, e muitas vezes é confundida com a Poecilia Velifera.Seu hábito alimentar é vegetariano porem eles comem uma gama de alimentos variados. Sua reprodução, bem como todos os Poecilia, é bem fácil, a gestação competa dura de 28 a 40 dias e todos os filhos já nascem completamentes desenvolvidos e prontos para a vida no aquário. Mas é muito importante separar os filhotes dos outros peixes, pois ele nascem pequenos demais e os peixes maiores podem comelos com muita facilidade.São peixes que convime bem com outros peixes, muito boa opção para aquarios comunitários.Embora a Molinésia sejam muito fácil de ser criada em um aquário, e importante  tomar  alguns cuidados para poder aumentar a vida útil do peixe e deixá-los ainda mais  vistosos e  coloridos.

Espada

Outro peixe bastante conhecido é o peixe espada. Ele leva esse nome pelo fato de que o macho  possui a nadadeira caudal em forma de espada, e é através dela que o macho se difere da fêmea,  sendo também, a fêmea maior e com a cor menos brilhante.
Os peixes espadas são muito sensíveis a baixas temperaturas e a doenças, por isso é importante  manter o aquário bem iluminado e com a temperatura entre 22° e 26°. Também deve-se manter a  água com um pH entre 7,2 e 7,4 e levemente dura.
Eles são bastante conhecidos pelos seu belos saltos, por esse motivo é muito importante manter o  aquário bem fechado para evitar que os peixes pulem para fora dele. E, dependendo do tamanho do  seu aquário, não coloque mais de um macho, porque eles costumam se estranhar. Eles são  peixes pacíficos mas podem molestar peixes de movimentos mais lentos.
A reprodução dos espadas é bem fácil, e a fêmea pode guardar o espermatozóide do macho por  até 4 partos mais ou menos.
Os alevinos já nascem nadando e é importante separar a fêmea dos outros peixes antes do parto,  para evitar dos peixes comerem os filhotes.
é bem fácil saber se a fêmea está grávida, normalmente ela apresenta uma mancha negra na base  do oviduto, é esse o sinal de que ela está prenha.
Embora os Espadas sejam muito fáceis de serem criados em um aquário, e importante  tomar  alguns cuidados para poder aumentar a vida útil do peixe e deixá-los ainda mais  vistosos e  coloridos.

Assim também como esses, há outros tipos e varioções de peixes. Clique aqui para ver a lista.